私は数年前から時計を手がけていますが、まだ「一目でわかる」とは言いませんが、話題のロレックスのように特殊なケース形状のカルティエや、タフガイ気質のDNAが刻まれているブライトリングなど、個性的なブランドの時計は今でも認識できます。 そういえば、今月初めにブライトリングが人気のアベンジャーシリーズをアップデートし、幸運にも試写会で新作時計をフルレンジで見る機会に恵まれました。 (参考:AB0147101L1X10)

2001年に戦闘機パイロットのためのデザインとして発表されたアベンジャー アベンジャーは、ブランドの「陸、海、空」の「空」の領域に属する頑丈なプロフェッショナルツールウォッチとして誕生しました。 デザイン面では、初期のアベンジャーはクロノマットの機械式クロノグラフシリーズから15分間隔で定番の「サドルネイル」ベゼルデザインを流用し、19年かけて同じクロノグラフの兄弟であるコルトチャレンジャーと合併して特徴的なミリタリーウォッチスタイルを作り上げ、今回の全面的なアップグレードにより、アベンジャーズシリーズの「天空の冒険者」のポジショニングや特徴がより明確で特徴的になったと個人的には思っています。

旧アベンジャー クロノグラフは、ムーブメント構成の異なる43mm、45mm、48mmのサイズから展開されていましたが、ブライトリングは、42mmのトリプルデイト、44mmのGMT、クロノグラフでアベンジャーを合理化し、統一しました。 全体のサイズが小さくなり、アジア人が扱いやすくなりました。 今後、アベンジャーシリーズが大型の時計を発売するかどうかについては、期待できると思います。

ケースサイズの変更に加えて、新しい時計のケースの研磨とディテールにも大幅な改善が加えられています。 例えば、2つのラグの間のケースの湾曲はより緩やかになり、ブレスレット間の距離は短くなり、時計はよりコンパクトで全体的な外観になりました。 また、時計のケースやベゼルは広い範囲でブラッシュ仕上げが施されており、コーナーなどのディテールは磨き上げられ、重ね着がはっきりとできているのがわかります。 ベゼル側面の固定ネジをわずかに盛り上げることで剛性を高め、グリップ摩擦と操作性を向上させています。